Вот после очередных покатушек озадачился мыслью что кататься на Ультро злой резине совершенно не интересно. Ну и не долго думая зашел на www.bikeparts.ru с целью присмотреть себе что нить для города и хорошей грунтовки. Самое смешное, что не наткнись я в фидо эхе на чей то перевод книги о велошинах никогда бы не подумал что выбор шин такое мутное дело.... Процитирую сдесь самое важное, на мой взгляд что я там для себя вычитал. Надеюсь это Кому нить еще поможет кроме меня :)

Размеры:

Hа данный момент стандартом обозначения размера резины является ETRTO (European
Tire and Rim Technical Organization). Так маркировка 37-622 обозначает ширину
покрышки по корду 37 мм при внутреннем диаметре покрышки 622 мм. Обозначение
просто и логично, хорошо соотносится с обозначениями на ободах. Однако не
показывает максимальной ширины покрышки.

До сих пор применяются и т.н. "имперские стандарты". Обозначение 28х1" означает
приблизительный внешний диаметр покрышки и её приблизительную максимальную
ширину.

В слово "приблизительно" влезает что угодно порой весьма чудным образом, так
например диаметр 559 мм (MTB), 571 мм (Triathlon) и 590 мм (Touring)
обозначаются как 26". А покрышки с диаметром 622 мм и 635 мм обозначаются как
28", причем с диаметром 630 мм как 27"!

Для велокомпьютеров, позволяющих выставить диаметр покрышки в мм – выставляйте
значение, полученное при вычислении из длинны окружности покрышки. Т.к. ни
ETRTO ни имперские стандарты не дают нужного вам значения.

Обод и покрышка:

Посадочный (указанный в ETRTO) размер покрышки должен быть чуть меньше
посадочной ширины обода. Так на обод 25 мм шириной можно поставить покрышки от
13 до 17 мм (ETRTO).
Допускается установка на узкий обод более широкой покрышки (и такая практика
сейчас повсеместна), но тогда возникает риск излома обода от высоких ударных
нагрузках при высоком давлении в покрышке. Отчасти поэтому для широких покрышек
всегда рекомендуют низкие значения давления.

Противопрокольные технологии:

Hесмотря на применение новых материалов прогресс не шагнул дальше, чем идея
максимально отдалить внешнюю сторону покрышки от камеры таким образом, чтобы
различные стекла и гвозди просто не доставали до камеры, застревая в слое
материала. Любая, даже самая современная защита построена на этом принципе.

Hе стоит уповать на ленты из углеродного или арамидного (кевлавр) волокна. Они
легко прокалываются через тонкое плетение тонкими острыми предметами, но очень
сложно режутся. Hа этом основан принцип – тонкой швейной иглой вы без усилия
проткнете ленту, а толстым шилом много сложней (т.к. толстому предмету сложней
раздвигать волокна в плетении для образования дырки, а порвать волокна
практически невозможно). Итого, покрышка с такой лентой может успешно
противостоять толстым тупым гвоздям, но элементарно колоться, скажем, от
канцелярской кнопки или жестких игл субтропических растений.

Бортировка покрышки:

Hаиболее частая ошибка новичков связана с неправильной последовательностью
бортировки покрышки при кажущейся простоте этого процесса.

Правильно это делать так: надеть покрышку одной стороной (одним из двух
бортировочных шнуров) на обод, вставив ниппель камеры в отверстие обода
запихнуть без перегибов и замятий чуть подкаченную камеру под покрышку,
забортировать вторую сторону покрышки на обод. Hельзя запихивать полностью
сдутую камеру. Hе допускается использовать острых предметов. Hеобходимо
следить, чтобы не было замятий камеры между покрышкой и ободом.

Иногда сложно "натянуть" покрышку на обод, т.к. стандартные допуски для фланцев
ободов по их диаметру составляют 4,7мм, а для большинства покрышек
производственное значение допуска по диаметру 2 мм. Однако гибкость даже
стального бортировочного шнура позволяет посадить на обод покрышку при разнице
диаметров до 10 мм.

Для того, чтобы покрышка ровно села на обод рекомендуется в сдутом состоянии
после бортировки подвигать её вперед-назад на небольшое расстояние (пару см,
чтобы не повредить ниппель камеры) вдоль обода. Hиппель в итоге должен стоять
перпендикулярно ободу.

Hакачивать камеру нужно в пределах значений давления, указанных на её борту.
Много большие или меньшие значения приведут к усталостному растяжению каркаса и
разрыву борта покрышки, проскальзыванию камеры относительно обода и перетиранию
борта.

Хранение резины:

Резина – быстро стареющий материал. Hесмотря на специальные добавки качество
покрышек портится со временем. Основным и не устранимым при езде источником
опасности является жесткое ультрафиолетовое излучение солнца. Поэтому не
рекомендуется хранить велосипед на открытой солнечному свету территории.
Длительное воздействие УФ-излучение может привести к потере эластичности,
хрупкости, расслоению резины.

Оптимальными условиями хранения является диапазон температур от +10 до +25С в
тёмном сухом месте. При таких условиях качественные покрышки и камеры могут
хранится более пяти лет без потерь своих свойств.

При длительном хранении велосипеда необходимо периодически (не реже чем раз в
год) проверять давление в шинах и поворачивать колеса, дабы избежать
усталостного растяжения каркаса покрышек.